我が家に有った時は興味が無くて,洗濯の物 干しの脚の台座か何かと思っていたので 義理の父が欲しいと言うので あげたのだが… |
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趣味で飼っている鶏にやる餌のトウモロコシ 等 雑穀を碾くからと コンクリート用のグライ ンダーで目立てをしてあったが、ジョーズの 歯のように深くて、内心目立ては断念して 川にでも捨てようかと思った。 |
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6分割のタイプだったが、回転方向に対して 「ヘ」の字のゆるい坂を登って、急激に落ち る目立てだった。 |
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大改造を決心する。 真横から見て水平の平面型の石臼に改造し た方が 素人には精度が出そうなので、 下臼の溝の底まで2cmと、上臼のフクミ分と 溝の底までを取り除く事にする。 合計約3cmの円柱が削除される。 |
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紙に予想される 上臼,下臼の高さを書いて (複線として5o間隔に2本線を書いてある) 帯状に両面テープで それぞれに貼り付けた。 貼り付け方は 右側下臼のように置き、帯状 の紙の片側が接地するように押さえながら 貼った。 写真はコンクリート用グラインダーで荒削りの 後の様子。ほぼ平面になっている。 3cmを2時間くらいで削り取った。 |
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精密に平面出しをする。 目で見て平面でも、上臼を乗せて空碾きし てみると カタカタ鳴るので、粉を碾く時には 色々な粉が出るに違いない。 ここが一番精度が必要と サンドペーパー 40番を巾広の両面テープで写真のように プロペラ状に下臼 上臼 交互に貼り付けて 空碾きする。 |
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上臼はあらかじめ目測でフクミ分を削ってあ るので,外側ばかりが削れる。 写真は 左側上臼を雑巾で拭いて 傷を見や すくした。この後も空碾きを続けた。 きれいに出来すぎて、自分の墓石も作れる 気がした。 |
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フクミを精度良く仕上げるために、高さ3o 巾15oの角材を サンドペーパーの上で テーパー状に3本削る。 |
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下臼を完全平面にしてあるので、テーパー状 の木の角材を両面テープで貼り付ける。 当然中心側が3oの高さ、外側が0o近くの 高さ。 今度は1枚大きなサンドペーパーを下臼側 に被せて碾く為 石に両面テープを貼って サンドペーパーが回転するのを防ぐ。 |
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左側上臼の中心近くまで サンドペーパー がかかった様子。 半径12,8cmのうち 外周3cmを残して 中心に向けて高さ3oのフクミが正確に出 来た事になる。 (外周側の白い傷は チョウナで目立ての時 に消せる程度なので これ以上は空碾きしない。 右側下臼に乗せたサンドペーパーの様子は、 外周側の荒削りが足りなかった事を示す。 |
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目立ては、ジョーズから大改造するのだから 6分画を8分画に替えて 外周に120本の刻み を入れる「刻み周縁型」を 紙に正確に描き、 もう1枚コピーして、上下それぞれの臼に糊で 貼り付ける。 |
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平たがねは、縦線を打ち込むようにゲンノウで 打つと、きれいに出来た。 外周2cmが微粉砕効果を狙った物だが、はたして こんなに小さな石臼で どれだけ碾ける事やら? 中心位置が少しずれているので今後修正する。 |
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玄蕎麦を碾くと上臼がどんどん浮き上がって、 ボールベアリングのようになるので,外周の 微粉末を作るところまでに大割れが出来ないと いけないと思い、ルーターでダイヤモンド砥石を 回転させて 歯医者さんのように丁寧に溝を 切る。横巾7o高さ3oくらいの「ヘ」の字を上下 にひっくり返したしたような溝。 精工に出来すぎて 石臼ではないみたい。 |
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拡大した様子。溝の左側は3oくらいの深さで 右側はタガネをいれるために、ルーターで線を 掘った。そこにタガネを打ち込むと見事な溝が 出来た。 写真は上臼。 玄を碾いてみると 意に反して ボールベアリン グ状態は更に悪化。物配りの穴から 供給する 量が増え、すりつぶさずに排出したがるので 外周の微粉末を作る部分は完全に浮き上がり 中心側の溝を深くして大割れを作るのは逆効 果となった。 |
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◎物配りの穴の位置が外周に近いほど 1周の間に長距離を移動するので 臼の中に流入する(引きずり込む)量が増える可能性が有る。 結果 臼間が浮き上がりやすくなり 粗挽きができやすい。 ◎物配りの穴が作る円のところの 下臼の山の部分を粗すと 大割が早くできるので 上臼が沈み易いので微細粉になりやすい。 逆に 山をツルツルにするとスリップして割れなくなり 上臼が浮く。 結果 粗碾きになりやすい。 ◎溝の深さは 深くすると 送出量は減り、浅くすると送出量は増える と佐藤工房のHPに書かれてあるが、粉が空回りする遊びが増える という事だと思う。 臼の中で滞留している時間が長い分だけ熱を帯び易く 粉砕されるチャンスが増えるので 粉が小さくなりやすい。 ◎溝の角が「はさみ」になると考えてはいけない。(多少は有るが) 山の上が適度に粗れているほうが 粉砕能力がある。 溝は確かにはさみのように見えるが、送り出す仕事を キッパリやることについては 溝がゆるく下り 鋭く上がる方が上のような気がする。 この溝の方が 粗碾きが出来やすい。 逆に溝が鋭く落ち ゆっくり上がる方が粒が回転する回数が増え 粉砕されるチャンスが増えるため 微細粉を望むなら 鋭く落ち ゆっくり上がる溝を作ると良い。 ここのところは、ゆっくり上がる溝の方が 山の上に粒が上りやすく 粉砕されやすい、逆に鋭く上がる溝の方がせき止められて 逃げ場がなくなるため 外に排出されやすいと考えてください。
◎クリアランス(ふくみ)が外周近くまで有り、 粉砕する外周の距離が短い方が 細かく粉砕する前に排出されてしまう為。 粗挽きが出やすい。 |
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物配りの穴の実験 | |||||||
元の物入れの穴は、中心より6,5cmを中心とする 直径3cmの穴。 今回、石屋さんに頼んで 中心より3,5cmを中 心とする直径3cmの穴を明けてもらった。 (ちなみに2、000円の料金がかかった。) |
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単純計算で 元の穴が1周して39πの面積の 軌跡を描くなら、新しい穴は21πの軌跡を描く。 この事によって、吸入する玄蕎麦の量は 約半分 になり、上臼の重さは半分でよい事になる。(反 対の考え方をすると、倍の重さが加えられる。) 更に、穴より外側に向かって「碾く」仕事をするの で、中央寄りで粗割りを作り 次第に粒の大きさが フクミの隙間のテーパーに従って小さく砕かれて 最終的に微細粉を作る外周に入る。 写真の下臼は 臼全体が働いた事を示す。 上臼は粒が粉になった当たりから こびり付いた ようだ。 |
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巻き付ける竹の紐を 針金で作って 江戸時代風?に柄を付けてみました。 もともと石に空いている四角い穴にも 半月の 内側に突起を作って差し込んであるので ずれる事は有りません。 何回か粉を碾いていますが、中信側の 物配りの穴の方が 効率良く働きます。 私の臼の構造は 大いなる勘違いで、 中心部分で大割を作り 外周で微細粉を 碾く蕎麦専用の構造ですが、 次の臼は先人の正しい臼を目立てしたいと 思います。 |